Основа выкройки платья большого размера

Основные измерения

 

Сг – Ст – Сб

Шг1 - Шг2 - Цг

Шс - Диз

Шп – Др – Оп - Шрн

Дтс/Впк - Вг/Дтп – Впкп

 

Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.

Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии.

Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу.

Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.

Сантиметровая лента строго горизонтальна полу. Это расстоянии от проймы до проймы над грудью.

Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез. Это расстояние от проймы до проймы, но уже через выступающие точки грудных желёз.

При снятии этих двух мерок, чаще всего, допускаются ошибки. Обратите внимание на осанку. Нужно занять естественную позицию. Нельзя отводить назад плечи и руки. Нельзя заводить ленту далеко до бокового шва.  Иначе мерка будет не корректна. Можно сориентироваться на косточки от бюстгальтера.

Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез.

Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток. Сомневаемся в большую сторону, добавляя немного, для того, чтобы при построении выкройки использовать прибавку к ширине спины Пшс=0.

 

Все предыдущие измерения записываются в половинном размере.

 

Диз – длина изделия.  Измеряется от линии талии вниз.  Записывается столько раз, сколько изделий.

Шп – ширина плеча.  Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13см, если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.

Др – длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз.

Оп – обхват плеча.  Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.

Шрн – ширина рукава внизу.

Балансовые измерения

Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: на талии завязываем установочный пояс, так чтобы он был строго параллелен полу; на правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико».

Плечико
Произносим фразу: «Опора на две ноги, осанка обычная».

Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.

Впк – высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.

Вг – высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.

Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.

Впкп – высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.

 

 

 

Характеристики стандартной фигуры.

Для того чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений, стараемся сравнивать, насколько характеристики данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры слегка приближая их к стандартным, например, если Шг2 меньше Шс, то увеличиваем Шг2 так, чтобы Шг2 была больше Шс на 0,5см., а клиенту предлагаем носить соответствующее бельё.
Наша задача не повторить очень точно измерения нестандартной фигуры, построив, таким образом, уродливую конструкцию в которой все недостатки только обострятся, а слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной, и скрывала бы некоторые особенности фигуры! Обратите внимание – почему мы любим одежду определённых марок? Да потому что выполненная основа выкройки платья большого размера по хорошим лекалам, на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки.
И напротив, сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто наоборот их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим её, и не доверяем больше индивидуальному пошиву!
Это очень печально!
Помните, что у стандартной фигуры:

 Сб больше Сг на 4 см. Если Сг больше или равна Сб, то фигура верхнего типа. Если Сг меньше Сб более чем на 5 см, то фигура нижнего типа. В этих случаях помним, что при выборе формы одежды, никогда не спорим с контурами фигуры. Иными словами, если верхний тип шьём юбку карандаш. Если нижниё тип юбка слегка расширена книзу.


Шс больше Шг1.


Шг2 больше Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше, чем Шс хотя бы на 0,5см.


 Дтп больше Дтс на 1-3см. Разница между Дтп и Дтс называется балансом. От того чему равна эта величина зависит характеристика осанки фигуры. Это очень важно. Именно по этой причине нам могут не подходить чужие выкройки. Допустим у вас баланс 5 см, а в выкройке 0см. Что очень часть бывает. А вы, измерив грудь талию и бёдра на чужой выкройке, и не проверив баланса, выкраиваете платье. И только на примерке видите, что оно не сидит. Так делать нельзя!                                                                                                     Так вот, если баланс меньше 1 см, то фигура сутулая. Немного исправляем эту мерку. Прибавляем к Дтп 1,5 см.                                                                                                                Если баланс больше 3, то фигура перегибистая или с большой грудью.  При этом нужно помнить, что стоит только чуть-чуть подвинуть «плечико» на спинку или полочку, баланс тут же исправляется.  Немного сутулая или перегибистая фигура становится нормальной.  И это главный результат нашей работы! Очень важно!   

                               
Вг больше Впкп на 2-3 см.


Дтс больше или равна Впк на 1 см. Если этого не произошло, то фигура или имеет приподнятые плечи, или покатые. При покатых плечах желательно всегда использовать плечевые накладки или в летних одеждах делать вырез горловины «лодочка».
                     Для того, чтобы начать построение, необходимо две вещи:
                       это измерения фигуры и прибавки на свободу облегания.

 

Таблица прибавок

                      прибавки

 

 

 

вид изделия

 

Пг

(прибавка по груди)

 

Пт

(прибавка по талии)

 

 

Пб

(прибавка по бедрам)

 

Поп

(прибавка к обхвату плеча)

                                                              Прилегающий или приталенный силуэт

Трикотаж + рукава

1-3

0

0

1-3

Изделие без рукавов

0-1

0

0

0

Сухая плотная ткань + рук.

3-4

0

0

3-4

                                                        Полуприлегающий или полуприталенный силуэт

Ткани сухие либо с небольшим растяжением

4-5

2-3

1-2

4-5

Прямой свободный силуэт

5-6

-

          2-3

6 и более

Жакет на подкладе

5-6

3-4

1-2

6 и более

Пальто полуприлегающего силуэта

6-7

4-5

2-3

8-10

Куртка спортивная, свободная

От 10 и более

-

4

До 30

                  Всегда используется прибавка к ширине спины Пшс=0-1,5см.
                                                      Прибавка к длине рукава    Пдр=2см.

Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами не может быть меньше 3см для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58) эта величина равна 5см.

Пример снятых измерений:

48 – 38 – 52            
17,5 – 22,5 – 10
18,5 – 60                     
13 – 55 – 30 – 22                                                                                                                        43/42 – 27/44 – 25


Построение базовой конструкции прямого силуэта.




В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н.
От т.Н вправо откладываем ШИРИНУ СЕТКИ т.Н2.

Ширина сетки равна [Cб + Пб]. Для контроля необходимо проверить Пг. Пг = Ширина сетки минус Сг. Если Пг получилась меньше 3, то ширина сетки равна [Сг + 3] для малых и средних размеров. А для больших размеров (с 58) шир.сет. = Сг + 5.

Из т.Н2 вверх проводим вертикаль – середина спинки.

От т. Н вверх Диз т. Т

От т. Т вправо горизонталь т. Т2. ТТ2 – линия талии.

От т. Т вниз 17-18см т. Б

От т. Б вправо горизонталь т. Б2. ББ2 – линия бедер.

От т. Т вверх Дтп т. А0.

От т. А0 вправо 7см т. А.

От т. А0 вниз 7см т. В.

Соединяем А и В по лекалу – линия горловины полочки.

От т. А0 вниз Вг т. Г0

От т. Г0 вправо горизонталь т. Г2. Г0Г2 – линия груди.

От т. Г0 вправо Цг т. Ц – центр груди.

Соединяем АЦ – левая сторона нагрудной вытачки.

От т. А вправо – дуга радиусом равным раствору нагрудной вытачки.

Раствор нагрудной вытачки равен [Шг2 – Шг1]2, если по модели есть плечевая накладка. Раствор нагрудной вытачки равен [Шг2 – Шг1]2 + 2, если нет плечевой накладки.

В нашем примере есть плечевая накладка 1,5см высотой.
От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиусом равным АЦ. Пересечение этих дуг т. А1. ЦА1 – правая сторона нагрудной вытачки.

От т. А1 вправо дуга радиусом равным Шп.

От т. Ц в этом же направлении дуга радиусом равным Впкп.

Их пересечение т. П1 – конечная точка плечевого среза полочки.

Прежде чем перейти к построению проймы необходимо найти конечную точку плечевого среза спинки. В этом одна из особенностей данного метода.

От т. Т2 вверх Дтс т. С0.

От т. С0 влево 7см т. С.

СС0 – ширина горловины спинки.

От т. С0 вниз 2-2,5 см т. С1.

С1С0 – глубина горловины спинки.

СС0 – ширина горловины спинки, зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер

Ширина горловины спинки

44-48

7,5 см

50-54

7,7 – 8 см

56-62

8 – 8,5 см

64 - 66

8,5 – 9,5 см, при этом            АА0 = 7,5 - 8

Если в районе седьмого шейного позвонка есть отложения, то СС0 увеличиваем еще на 0,3 – 0,5 см.

Соединяем по лекалу СС1 – горловина спинки.

От т. С влево дуга радиусом равным [ Шп + раствор плечевой вытачки + посадка (0,5-1,5см)].
Раствор плечевой вытачки зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер

Раствор плечевой вытачки

44-48

1 – 1,5 см

50-54

2 - 2,5 см

56-62

2,5 -3 см

64 - 66

3 – 3,5 см

Если фигура перегибистая, то раствор вытачки уменьшают, а если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5 – 1 см.

От т. Т2 в направлении предыдущей дуги проводим еще одну радиусом равным Впк. Их пересечение т. П2.

Точка П2 должна быть выше точки П1 на 0-2,5см.

Если этого не произошло, то балансируем их следующим образом:

 

1 СПОСОБ:

С помощью двойной величины плечевой накладки.

Вспомним, что мы используем плечевую накладку 1,5см высотой. Следовательно мы обе точки должны поднять по дугам ограничивающим Ширину плеча на 1,5см в верх, при условии что т. П2 оказалась выше т. П1. Если нет, то одну точку поднимаем на 1см, а другую на 2 или на 0,5 и на 2,5, или на 0 и на 3.

2 СПОСОБ:

Если плечевая накладка не используется, то увеличиваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки, так как не трудно заметить что при её уменьшении точка П1 поднимается, а при увеличении опускается.

В данном методе мы только ориентируемся на раствор нагрудной выточки, однако, при необходимости можем его менять. Главным для нас является правильная красивая пройма!

3 СПОСОБ:

Комбинированный, это когда применяем первый и второй одновременно.
В нашем примере т. П1 оказалась на 1см ниже т. П2, поэтому обе точки поднимаем на 1,5см в верх по дугам, ограничивающим ширину плеча, получились точки П11 и П22.

Соединяем А1 и П11 ярко – плечевой срез полочки.

Соединяем С и П22 тонко.

 

Приступаем к оформлению плечевого среза спинки.

От т. С влево 4см т. С2.

От т. С2 вниз 8-10см т. С3.

С2С3 – правая сторона плечевой вытачки.

От т. С2 в лево раствор плечевой вытачки (по таблице), в нашем примере 2см т. С4.

С4С3 – левая сторона плечевой вытачки.

Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх.

Плечевой срез оформляем при закрытой вытачке.

Для того, чтобы закончить построение, применяем искусственный прием.

Для этого от т. П22 вверх откладываем 2 см и ставим точку (без имени).

Эту точку линейкой соединяем с т. С.

По линейке проводим отрезок от т. С до продолжения правой стороны плечевой вытачки. Получилась т. С22.

Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем С22С3 и откладываем это расстояние от т. С3 получилась т.С44. Соединяем ее с П22.

Построение плечевого шва спинки закончено.

Переходим к построению проймы.

От т. Г0 вправо Шг2 т. Г1. Через т. Г1 вертикаль вверх и вниз.

От т. Г2 влево Шс+Пшс (мерка ширины спины плюс прибавка к ширине спины) т. Г3.

Через т. Г3 вертикаль вверх и вниз. Отрезок Г1Г3 –ширина проймы. Точка Г4 - ее середина.

Через т. Г4 вниз вертикаль, ее пересечение с линиями талии, бедер, низа.

Точки Т1, Б1, Н1 соответственно. Это боковой шов.

Мы определили ограничение проймы слева и справа.

Следующий шаг - определить ее ограничение снизу. Для этого вводим такое понятие как «вертикальный диаметр проймы» (ВДП).

Вертикальный диаметр поймы (ВДП) – это часть прямой, которая соединяет середину отрезка [П11 П22] и т. Г. Точка Г является самой низкой частью проймы и всегда лежит на боковом шве или его продолжении.

 

Следующее необходимое понятие – «высота оката рукава».

Высота оката рукава – это расстояние от линии ширины рукава под проймой до наивысшей точки рукава.

В результате многолетней практики было подмечено, что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным, когда высота оката рукава равна половине ширины рукава под проймой (исключение составляют рукава больших размеров, для них ограничиваем высоту оката 19-20см).

Для того чтобы рукав был отвесным и без заломов строго выполняется следующее условие: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОЙМЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА НА 2-3см.

Ширина рукава под проймой складывается из мерки Оп и прибавки к обхвату плеча Поп.

      Итак, чтобы найти нижний уровень проймы, точку Г, нужно:

  1. АВ=Оп+Поп
  2. ВОР=АВ/2 но не больше 19-20 см это первое исключение из правил.          Смотрите сноску в конце статьи.
  3. ВДП=ВОР+(2 или 3 см) чаще берём 2.

Соединяем тонкой линией точки П11 и П22.

Из середины этого отрезка вниз проводим дугу радиусом равным ВДП.

Ее пересечение с боковым швом или его продолжением т. Г.

Контроль!!! Т1Г = 16-18 см для среднего роста. Это второе исключение из правил. Смотрите сноску в конце статьи.

Через т. Г горизонталь влево и вправо. Ее пересечение с вертикалями точки Г11 и Г33.

От т. Г11 вверх откладываем половину ширины проймы (Г11Г) т. 1.

От т. Г33 вверх откладываем в полтора раза больше (1,5Г11Г) т. 2.

Наша пройма проходит через точки П11, 1, Г, 2, П22.

В точках П11 и П22 прямые углы, а на участке 1Г пройма близко вписывается в угол Г11, а на участке Г2 наоборот отходит от него.

Точки 1 и 2 точки касания, причем они являются только ориентиром. При построении главная задача – красивая, гармоничная, правильная линия проймы.


Построение рукава с локтевой вытачкой.

Оп = 30
Др = 55
Поп = 6
Пдр = 2
Шрн = 22

Проводим линию низа.

От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. (Пдр-прибавка к длине рукава 2см). Ставим т. О.

От т. О вниз откладываем высоту оката рукава т.О1.

Высота оката рукава = половине ширины рукава под проймой [Оп + Поп] : 2. Исключение составляют рукава больших размеров.

Если высота оката оказалась больше 19-20см, то для средних размеров выбираем 19, а для больших начиная с 59размера 20см. Ширина рукава под проймой при этом не меняется.

От т.О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп):2, получились т. А и В соответственно. АВ – ширина рукава под проймой.

От т. Н влево и вправо Шрн:2 (ширина рукава внизу, деленная на 2), точки А1 и В1.

Соединяем точки АА1, ВВ1, АО, ОВ.

Слева передняя половинка рукава, справа задняя.

АО делим пополам т. 1.

ОВ делим на три части, в нижней трети ставим т.2.

Получились отрезки: А1, 1О, О2, 2В.

Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры, в верхней части вверх, в нижней части вниз. Слева длиной 2см, справа 1,5см.

На задней половинке оката рукава прямой линией соединяем вершины полученных перпендикуляров.

Пересечение с отрезком ОВ т.22.

Если все сделали правильно, то т. 22 удалена от т. 2 на 1,5-2см.

Окат рукава проходит через точки А, 1, О, 22, В и все вершины полученных перпендикуляров.

Верхняя часть оката рукава округлая, без острых ломаных линий.

В точки А и В линия оката рукава проходит по касательной.

Все вершины перпендикуляров, для линии оката рукава являются только ориентиром. Самое главное это правильная гармоничная форма линии оката.

Переходим к оформлению локтевой вытачки.

Для этого от т.О вниз откладываем длину до локтя (можно измерить) обычно это 30-35 см. Ставим т. Л.

От т. Л вправо горизонталь т. Л1.

Л2-середина отрезка ЛЛ1.

От т. Л1 вниз откладываем «раствор локтевой вытачки».

Раствор локтевой вытачки зависит от размера и угла поворота руки в спокойном опущенном состоянии. Обычно изменяется от 1 до 3см. Чаще всего раствор локтевой вытачки = 1,5см.

Ставим т. Л3.

Соединяем Л2 и Л3 это нижняя сторона локтевой вытачки.

Обе стороны вытачки продолжаем вправо.

От т. В1 вниз откладываем раствор локтевой вытачки т. В11.

Соединяем ее с серединой А1Н.

А1В11 – линия низа рукава.

От т. В11 вправо 2 см ставим точку.

Линейкой соединяем ее с В, проводим по линейке отрезок от т.В до продолжения верхней стороны локтевой вытачки.

Получилась т. Л11.

Измеряем Л2Л11 и откладываем это расстояние от т.Л2. Получилась т. Л33.

Соединяем Л33 с В11.

Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н, В11 смещаем в сторону передней половинки на величину раствора локтевой вытачки.

Полученные точки соединяем с т.А, т.Л, т.Л33 соответственно.
Построение закончено!

 

                              Исключения из правил.

 

         Первое исключение.

При определении высоты оката рукава, мы говорим, что ВОР меньше или равно 19-20 см.

Это делается для того, чтобы наше изделие было комфортным и удобным. Так как уменьшая против расчётной ВОР, мы автоматически увеличиваем длину отрезков АА1 и ВВ1. А это в свою очередь влечёт за собой уменьшение вертикального диаметра проймы ВДП и подъём точки Г. То есть увеличение расстояния от талии до проймы Т1Г. Что тоже влияет на комфорт. При подъёме руки вверх, блуза не выскочит из под юбки.

 Итак, первое исключение из правил:

 ВОР меньше или равно 19-20см.

 Если ВОР больше, то смотрим на размер. Это мерка Сг.

Если Сг меньше или равна 58, то выбираем ВОР=19.

Если Сг больше 58, то выбираем Вор=20.

И дальше, при определении  ВДП используем уже выбранное значение ВОР.

      ВДП=ВОР+2

Но при этом ширина рукава под проймой не меняется!

       АВ=Оп+Поп.

 

         Второе исключение.

 При построении точки Г  нижнего уровня проймы, мы контролируем участок Т1Г.

Т1Г= 16-18 см для изделий с рукавами.

 Для чего это делается?

Для того, чтобы не выкроить очень низкую пройму. Если это случится, то увидев это на примерке, исправить будет невозможно. Не пришивать же там заплатку. И ещё, рукав в такую пройму войдёт без проблем и смотреться будет не плохо, но комфорт потеряется и рука не поднимется. Потому, что длина бокового шва от талии до проймы в сумме с длиной нижнего шва на рукаве будет маленькой.

 А что же делать?

 Если Т1Г будет больше 18, то ничего не предпринимать. Просто продолжать построение дальше. Это бывает у высоких и худеньких.

А вот если Т1Г меньше 16, то делаем остановку и выполняем следующий анализ.

Сначала поймём с какой фигурой мы имеем дело. Для этого посмотрим на мерку Дтс. Это фактически характеристика длины позвоночника до талии.

 Если она маленькая     (38-40 см), то фигура или маленького роста или с высокой талией (длинными ногами).

 Здесь нужно заметить, что при не правильном снятии мерок, в частности, если установочный пояс завязан слабо, он может соскочить выше, определённого для него места, так как самое тонкое место на фигуре находится чуть выше линии талии. Поэтому у нормальной фигуры Дтс и Впк могут оказаться меньше 39 см. Эту ситуацию нужно поправить.

 Итак, вернёмся к главному.

 Мы анализируем мерку Дтс.

  Если Дтс=39-40 см, то выбираем Т1Г=15-16 см.

  Если Дтс=41-42 см, то выбираем Т1Г=16,5-17,5 см.

  Если Дтс=43-44 см, то выбираем Т1Г=17,5-18,5 см.

  Если Дтс=45-46 см, то выбираем Т1Г=18,5-20 см.

 Надо сказать, что главным критерием выбора, будет красивая правильная пройма.

По этому поводу ещё раз отметим, что считать правильной и красивой проймой, а что нет.

 

 

 Красивая пройма это:

 - не слишком узкая и длинная;

 - не широкая и короткая, похожая на тыкву;

 - точка П1 ниже точки П2 на 2-3 см.

 - в точках П1 и П2 прямые углы;

 - точки П1 и П2 могут находиться друг над другом или даже перекрывать друг друга. Это бывает у маленьких размеров или у фигур верхнего типа с прибавкой по груди  Пг=3 и менее см. В последнем случае полезно увеличить ширину проймы хотя бы до 9-10 см, за счёт добавления цельнокроёных ластовиц по боковым швам полочки и спинки. Или просто расширить ширину сетки за счёт выбора больших по величине прибавок.

 Если ваша пройма вам не нравится, возвращайтесь назад и ищите ошибку!

 Начинайте с мерок. Помните, что при их измерении вы должны стремиться увидеть правильные соотношения.

 Итак, мы выбрали величину отрезка Т1Г.

Откладываем точку Г и строим пройму, как учили.

Измеряем новый вертикальный диаметр проймы ВДПн. Он будет меньше первоначально расчитанного. Затем определяем новую высоту оката рукава ВОРн.

  ВОРн=ВДПн-2.

При этом важно АВ=Оп+Поп.   Ширина рукава под проймой не меняется!

Приведённые выше расчёты применимы только для изделий с рукавами. Если рукавов не, то ничего этого делать не нужно. А что нужно?

 

                          ИЗДЕЛИЯ БЕЗ РУКАВОВ.

              Строим базовую конструкцию как учили.

              Прибавку по груди делаем Пг=0-1 см, для тонких тканей.

Пг=2-3 см, для толстых тканей или изделий на подкладке.

Для этого определяем лишнюю ширину по груди. Измеряем Г0Г2 отнимам от этой величины Сг+Пг. Полученную величину делим на 2 и откладываем эти значения от точки Г4 влево и вправо. Из полученных точек проводим перпендикуляры вверх. Это продолжение боковых швов спинки и полочки. Их стало два.

Вниз из полученных точек проводим прямые линии до талии. Делать в этом случае вогнутую линию нельзя. Плавно оформляем переход к боковому шву в области бёдер. Все углы сглаживаем. Следим за формой бокового шва. Она должна быть красивой и отражать  конфигурацию стандартной фигуры.

 

Отрезок Т1Г=20 или более см. Можно измерить. Для этого надо попросить помочь вам. При опущенных руках ставим подмышку карандаш, как градусник. И измеряем по прямой расстояние от талии до карандаша. Отнимаем1-1,5 см это и будет ваш отрезок Т1Г.  Через точку Г проводим горизонтальную прямую и строим пройму как учили. Но она будет с разрывом, так как боковых швов у нас получилось два.

Если коротко, то для изделий без рукавов делаем:

1.       Пг=0-3 см;

2.       Т1Г=20 см;

3.       Участок бокового шва от талии до линии груди всегда прямой.



Источник: http://www.galina-kol.ru/articles/01-base-construction/

Закрыть ... [X]

Выкройки платьев на любой вкус, с фото и описанием, только на Вязание схемы м модели

Основа выкройки платья большого размера

Клуб любителей шитья Сезон - сайт, где Вы можете узнать все о

Основа выкройки платья большого размера

Выкройка - основа платья. Записи в рубрике Выкройка - основа

Основа выкройки платья большого размера

Выкройка прямых брюк без пояса, построение для размеров 44

Основа выкройки платья большого размера

Построение упрощенной выкройки основы с вшивным рукавом

Основа выкройки платья большого размера

Выкройка платья для полных женщин. Пошаговая инструкция

Основа выкройки платья большого размера

Выкройки для полных Выкройки одежды для женщин больших

Основа выкройки платья большого размера

Более 25 лучших идей на тему «Выкройки одежды» на Pinterest

Основа выкройки платья большого размера

Основа для фигуры типа «груша» Выкройки-основы для

Основа выкройки платья большого размера

Более 25 лучших идей на тему «Шитье платья» на Pinterest

Основа выкройки платья большого размера

Построение выкройки основы САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ

Основа выкройки платья большого размера

Выкройка мужских шорт на резинке Ikarpos Pinterest

Основа выкройки платья большого размера

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров


.